Русская душегрея на якутских просторах

Все эти любопытные нюансы помог узнать не менее любопытный проект – реконструкция этнографических костюмов русских старожилов Якутии, которую осуществила модельер-дизайнер Лидия Будищева, известная не только в республике, но и за ее пределами. При этом сама идея оказалась столь интересна, что в 2014 г. ее оценили даже в Министерстве культуры России – на ее реализацию Лидии был вручен грант Президента РФ В. Путина.

Об этом мы сообщали читателям «Ил Тумэна» еще весной 2014 г. Тогда автор только планировала погружаться в исторические хроники, чтобы понять, в чем же конкретно ходил, к примеру, Семен Дежнев? И вот коллекция «Северянин» (6 женских комплектов и один мужской) готова! С позволения автора я перемерила все и могу заверить дам: душегреи и повойники XVII века были бы к лицу многим из вас!

Костюм русских старожилов Якутии: не только одежка, но и «паспорт»

– Лидия, почему все-таки возник этот проект? Разве до этого мы не знали, что носили потомки, скажем, казаков, прибывших когда-то в Якутию?

– Как ни странно, нет! Специально одежду русских старожилов Якутии никто не изучал. Работ на эту тему практически нет. Все, чем мы располагаем, это отрывочные данные в обобщающих исследованиях, посвященных разным группам русского населения региона. А мне эта тема подспудно была интересна всегда. Когда в 2011 г. я делала коллекцию «Дыхание севера», включила в нее два русских кафтана. Идея проекта потихоньку зрела-вызревала, а окончательно в желании его начать меня утвердила Людмила Михайловна Яковлева. Как-то она сказала: одежда русских старожилов – это так интересно! А если попробовать получить грант на реализацию? Вот так все и началось.

– На какой век вы ориентировались?

– На XVII – первую половину XVIII. На информацию из более ранних времен рассчитывать было трудно.

– Как работали? Из каких источников узнавали, что и как тогда носили? Ведь фотографий XVII века нет…

– «Погружаться» в исторические хроники нам было легко – в моей команде замечательный ученый, доктор исторических наук Сардана Ильинична Боякова, заведующая сектором арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов, которая и обеспечила научную часть проекта.

Мы работали в республиканских архивах и библиотеках, изучали личные коллекции краеведов и общественных организаций старожилов Якутии. Вместе ездили в этнографические экспедиции в Хангаласский улус: Синск, Едей и т.д.

К поездкам готовились заранее. Созванивались с жителями сел, те договаривались со старейшинами, которые помнят, как одевались в старину их бабушки и прабабушки. Одной из таких рассказчиц было 90 лет. Ее предки приехали в Якутию откуда-то из Костромы. Так вот у нее сохранилось платье, которое когда-то кто-то из них носил. Она рассказывала: «Помню, что у мамы платье было местами вышито – по моде тех лет. А я вот вышивать не умею, да и нечем было. Поэтому вышивку заменяла кружевами…»

Экспедиция открыла много нового из того – в Интернете такого не увидишь. Нам показывали старинные вышитые рукавицы, расшитые торбаса. У кого-то в семьях сохранились дореволюционные фото людей в старинной одежде. И благодаря этим снимкам я, в частности, поняла, что для женского костюма надо обязательно делать повойник с назатыльником. На архивных фото их прекрасно видно. Сверху обычно повязывался еще и большой платок.

И хотя фотографии черно-белые, отчего не все детали кроя и орнамента можно было различить, но в целом представление о костюмах они давали. Так что информацию я цепляла буквально изо всего.

– И вот мы подошли к самому интересному: каков же все-таки был костюм русских старожилов Якутии?

– Это мультикультурное явление. Ведь в Якутии оказывались выходцы из самых разных российских губерний: Московской, Ярославской и т.д. Все они ехали сюда в той одежде, которую шили и носили на их родине. И уже потом этот костюм адаптировали под условия Севера, привнося в него какие-то новые элементы: мех, кожу и т.д.

Но вот основные элементы костюма той или иной губернии – крой, орнамент передника и т.д. – передавались из поколения в поколение. Дело в том, что новая одежда шилась по образцу старой. А для этого уже вконец изношенный сарафан или холодник (что-то вроде демисезонного пальто) распарывали и детали использовали как лекала.

– Можно ли сказать, что в XVII веке костюм русского человека в Якутии заменял ему паспорт? Посмотришь на одежку и поймешь, откуда ее хозяин?

– Наверное, да. Кстати, любопытно, что многие из русских старожилов Якутии прекрасно помнят, откуда родом их далекие предки. В том же Хангаласском районе, где живут потомки ямщиков, нам говорили: вот, наши прадеды были из Пензенской губернии. Или из Архангельской, Нижегородской, Костромской, Московской, Ярославской… В приленских улусах, кстати, проживает очень много выходцев именно из этих мест. Ну, а прародина обитателей Русского Устья, как известно, Новгород…

Так что русские старожилы Якутии не относились к какой-то одной локальной культуре. Тем более что перебирались в Якутию они в разные века, по разным причинам, относились к разным сословиям и т.д. Но с веками оторванность от большой родины сказывалась: это упростило типы и виды одежды. Народный костюм развивался не столько в плане совершенствования его конструктивных особенностей, сколько в плане адаптации элементов одежды, позаимствованной у местных народов, более приспособленных к жизни в холоде. Север диктует свое!

Одежда XVII века: тепло, комфортно, но… тяжеловато

…Чтобы сосчитать, из чего состоял обычный костюм русской якутянки XVII века, пальцев одной руки не хватит. Смотрите сами: нижняя юбка, нижняя рубаха, которая могла быть длинной или короткой. Сверху сарафан, поверх него передник. На голове у замужней – обязательный повойник с назатыльником: на улицу с непокрытой головой выходить не моги. Не положено! Свекровь осудит, муж побьет…

Если на улице было прохладно, небогатая крестьянка надевала холодник, подбитый холстом. Ее более состоятельная соседка накидывала душегрею с массой сборок позади – пышные формы тогда были в почете.

Платок тогда тоже носили не так, как это делаем мы, завязывая небольшие платочки на узелок. Три века назад любили шали. И по моде того времени застегивали их на булавку под подбородком, расправляя концы-треугольники на груди.

…В коллекции «Северянин», созданной Лидией, шесть женских комплектов. Как говорится, для всех сословий и на все случаи жизни: одежка бедных и богатых, для будней и праздничных дней…

Найти аутентичные ткани – домотканые, изготовленные на ткацких станках, как это делалось в XVII веке, не удалось. Однако от исторической правды Лидия не отошла.

– Одежду тогда шили в основном из льна, сукна, ситца, сатина, которые старалась использовать и я, – рассказывает она. – Например, изо льна, как и положено, все нижние рубахи и юбки. Однако многих тканей, существовавших в то время, сегодня просто нет. Поэтому приходилось подбирать аналоги под «старину», чтобы костюм выглядел предельно правдоподобно.

…Чтобы оценить все плюсы и минусы костюма предков, Лидия разрешила мне перемерить всю коллекцию. Беру в руки первый сарафан (как оказалось, выходцев из Ярославской губернии) и невольно ахаю: «Какой тяжелый!»

– Вот такие тогда были ткани, – кивает она. – Даже летняя одежда и та очень плотная. Вероятно, потому, что летом тогда здесь было прохладнее…

Юбка нижняя, рубаха нижняя, косоклинный сарафан, передник, холодник (это у крестьянок) или душегрея с массой сборок сзади (у купчих). Повойник с назатыльником (не путать с подзатыльником) на голове… Это только один комплект. А еще зимний шугай (шуба) на заячьем меху или подбитая ватином с тканым кушаком.

По мере облачения – процесс долгий! – менялись осанка и ход мыслей. Думалось почему-то не об интервью, а о поставцах, погребцах, подклетях и скрынях.

Ну, что сказать? В одежде XVII века очень даже удобно. Единственный минус – носить ее нелегко – вес комплекта более 5 кг. Ткани натуральные – лен, холст, сукно, а оттого тяжелые. Быстро передвигаться в полном облачении сложно, во всяком случае, долго. Зато понятно, что стоит за строчкой: «…выступает, словно пава…» Одежка определяет и походку.

Повязывая на голову повойник, я ощутила под пальцами нежный шелк. Удивилась: неужели в XVII веке в Якутии кто-то щеголял в шелках? «А почему вас это удивляет? – в свою очередь удивляется модельер. – Торговля в этих краях шла достаточно бойко, так что, думаю, попадался здесь и шелк. Правда, позволить его себе мог не каждый».
…Костюмы эпохи реформ Петра I выдает особый крой: в чем-то примитивный, а в чем-то невероятно продвинутый.

– Он был, действительно, особый: все кроилось под углом. Закругленных пройм рукава делать еще не умели, поэтому в подмышки вшивали ластовицу, – рассказывает Лидия. – Не знали вытачек и карманов – последние появились лишь в XIX веке. Крой мужской и женской одежды был практически одинаков, отличаясь, как сказали бы сейчас, лишь дизайном. Однако кроить умели так, что обрезков не оставалось. Куски ткани подбирались как детали конструктора: в одном месте лишний клин срезали, в другом месте пришивали. Экономили дорогую ткань! Ведь на один сарафан уходило не меньше 3 метров…

…Если крой сарафанов и рубах на Руси XVII века был во многом одинаков, то вот передники в каждой российской губернии были свои. Где-то по подолу пускали орнамент, а где-то сплошными рядами нашивали цветную тесьму…

– И поскольку мы уже знали, откуда родом русские старожилы Якутии, то логично было по известным образцам реконструировать и фартуки. Вот этот, например, из Московской губернии, а тот – из Ярославской, – говорит Лидия Будищева. – Кстати, на многих архивных фото, которые нам удалось пересмотреть, фартуки именно таковы…

…Признаться, пока мы говорили с Лидией о моде, крое и дамах XVII века, я успела перемерить все. В пышном коконе из невероятного количества ткани, разом надетого на тебя, было комфортно, но тяжеловато. Однако теперь я знаю: именно так тогда и было. Так ощущала себя в своих сарафанах и холодниках модница XVII века.
И мне, живущей четырьмя веками позже, это позволило пережить ощущения своей далекой предшественницы, возможно, когда-то ходившей по улочкам Якутского острога, ощутить себя ею и почувствовать то, что, возможно, переживала и чувствовала она.

«Не костюмы, а машина времени какая-то», – сказала я.

– В этом и была идея! – улыбнулась Лидия Будищева. – Значит, нам все удалось…

Это интересно!

Наколка, парка и капот

«В будничные дни женщины носили обычное платье-капот такой длины, чтобы закрывались икры ног, с длинными рукавами и стоячим воротником. Платье застегивалось спереди. Поверх надевался передник, который застегивался на спине, имел два накладных кармана и наплечные крылья-буфы. Носили также длинную до пят юбку, широкую и сборчатую. Полотняные или ровдужные штаны заправлялись в меховые, сафьяновые или замшевые сапожки. Голову покрывали платком или шалью обычным русским способом, т.е. углом на спину и узлом под подбородком. Замужние носили наколку, плотно обтягивая голову платком, оставляя лоб и часть волос впереди открытыми, и связывали концы платка надо лбом. Пожилые женщины носили чепчики, зимой надевали полотняный, слегка приталенный жакет с меховым воротником, подбитый изнутри песцовым мехом, манжеты, карманы и полы обшивались мехом. В дорогу надевали длинную меховую шубу, покрытую гарусом или сукном. На голову сначала повязывали тонкий платок, потом надевали ермолку – низкий меховой усеченный конический цилиндр с матерчатыми наушниками. Поверх ермолки набрасывали большую шаль, сложив концы ее на груди крест-накрест. Иногда надевали в дорогу парку – длинную, ниже колен меховую рубаху, опушенную лисьим мехом», – из отчета авторов проекта «Северянин».